El hurón

Para cuidar bien a nuestro hurón debemos considerar muy bien varios puntos.
- Un hurón necesita atenciones y cuidados. Debemos asegurarnos de que tenga siempre agua fresca y una comida adecuada a sus necesidades. Su jaula debe estar limpia y acondicionada, manteniendo su caja regularmente limpia para sus necesidades.
- El hurón es un animal que suele dormir muchas horas pero en las que se mantiene despierto suele ser muy inquieto y por lo tanto necesita una supervisión constante como si de un niño se tratase ya que tienden a meterse en problemillas que les pueden causar daños graves.
- Tenemos que ser conscientes de que cuando se acepta una mascota en casa, no es como tener un juguete que pasa de moda y lo guardamos en un cajón. Un animal, una mascota, es un ser vivo y hay que tener muy en cuenta que tienen unos años de vida en los que son nuestra responsabilidad como dueños y hay que poder darles una vida digna asta su muerte.

- Debemos tener en cuenta que si nos gusta salir de vacaciones o pasar tiempo fuera de casa, nuestros animales puedan venir con nosotros o quedarse con alguna persona con conocimientos de esta mascota pueda hacerse cargo de ella en nuestra ausencia.
- Toda mascota necesita un cuidado y gasto veterinario el cual debemos tener en cuenta. En el caso del hurón suele ser mas complicado ya que no en todas las ciudades disponemos de veterinarios con experiencia para estos animales y por esta misma causa sus necesidades clínicas suelen ser mas costosas que las de otras mascotas, por eso antes de adquirir a nuestro hurón debemos informarnos de si dispondremos de un sitio donde nos lo puedan atender en condiciones para evitar futuros problemas.
- Tenemos algún motivo por el que no podamos tenerlo en casa? Otros animales, niños pequeños, gente mayor? Los hurones son animales muy alegres que suelen tener buen carácter, pero debemos de tener en cuanta que son animales carnívoros y procurar tomar medidas si tenemos roedores ya en casa. Con los niños pequeños no tiene que haber ningún problema siempre que están bajo la supervisión de un adulto. Los niños no suelen tener malicia pero un apretón brusco podría producir una lesión al hurón o provocar que el animal respondiera de una forma violenta.
Para terminar destruir algunos mitos como que el hurón es un animal malo, que muerde mucho y huele mal utilizado para la caza.
El hurón es un animal que hace más de 6000 años que se domestico. Tiene un carácter muy simpático y cariñoso, que solo pierde cuando se entusiasma por jugar con su amo. Solo muerde cuando se siente amenazado por un posible depredador, en estado de máxima excitación, cosa que podemos evitar educándolo desde pequeñito. El olor es algo relativo, el hurón dispone de unas glándulas que desprenden un olor muy intenso como defensa, las expulsaran solo cuando se sientan amenazados. El olor corporal es bastante fuerte, sobre todo cuando son enteros, esto lo podremos evitar esterilizándolos llegada su madurez sexual. Nunca perderán su olor, pero podremos reducirlo de una forma considerable.
Una vez hayas considerado estos puntos y decidido a comprarte el hurón, que mas hay que tener en cuanta?
- Macho o Hembra?

Cada hurón tiene su propia personalidad y ambos necesitan los mismos cuidados por eso este punto es algo ya a gusto del dueño.
Mientras son crías los dos son del mismo tamaño al nacer. El macho adulto puede pesar de 1 kilo y medio a dos kilos y medio, mientras las hembras rara vez superan el kilo y medio.
El olor de los machos una vez castrado es escaso, en el caso de las hembras es prácticamente nulo, por su tamaño ya que prácticamente son la mitad.
Los hurones macho solo se esterilizaran por su olor en cambio las hembras deberán ser esterilizadas después de llegar a su madurez sexual, a menos que críen constantemente en cada ?poca de celo. En caso contrario, a menudo desarrollan una grave enfermedad, la anemia aplàstica y mueren.
- De que color?
Podemos encontrar una gran variedad de colores de hurones, el mas común es el sable variable desde el castaño asta el negro, blanco de ojos rojos (albinos), blanco de ojos negros, en tonos plateados y patas blancas o silver-mitt, negro de patas blancas, pardo-amarronado, pardo amarronado de patas blancas, los champagne y canelas,?los cuales varían también junto al largo del pelaje, Standard físicos y las formas de antifaces ya sean en V o en T. Podemos encontrar una variedad enorme en hurones que decidiremos según al gusto de cada cual y para mas dudas leer el apartado de tonalidades de hurones donde se especifican con fotos.
- De que edad?
La vida de un hurón oscila entre los 8 y 11 años. En el momento de elegirlos como mascotas, hay que tener en cuanta las ventajas y los inconvenientes que suponen tanto las crías como los adultos.
Si es la primera vez que escogemos un hurón las crías pueden resultar menos intimidatorios y una gran alegría verlas crecer y enseñarles cosas. Por otra parte también necesitaremos más tiempo para enseñarlas y mucha disciplina para que no destrocen nada ni jueguen con demasiada violencia ya que suelen ser grandes alborotadores antes de convertirse en adultos tranquilos y mimosos.
En cambio un adulto bien tratado ya habrá? pasado por todo esto. Un hurón que no se haya criado con amor en un hogar no seria una buena elección para empezar, lo mejor ser? dejarlo para alguien más experto, aunque son completamente capaces de adaptarse y querer a su nueva familia sin ningún problema en poco tiempo siempre que se sepan tratar.
La mayor ventaja de escoger al hurón adulto es que estar? en el tamaño y color de pelo exacto con el que vivir?.
Aunque como con la mayoría de las mascotas la solución mas común es escoger aquel que mas te robe el corazón de los que te encuentres, si es una cría, juntos viviréis una aventura en su aprendizaje y crecimiento, si es un adulto, enseguida te querrá? como si lo hubieses criado desde pequeñito.
Una vez ya sabemos si queremos un hurón como mascota, si queremos el macho o la hembra, y de que edad, el ultimo paso que nos queda es donde comprarlo y que hemos de observar en el animal.
Lo que nunca hay que hacer es comprar una mascota por pena. Cuando entramos ya sea en una tienda, en un puesto al aire libre, en un criadero, en un particular,?sea cual sea nuestra opción si las condiciones de los animales no son las adecuadas no debemos comprar los animales sino denunciar este hecho a las autoridades pertinentes. En el caso de que las condiciones sean las adecuadas, observaremos bien a las crías, y cuando vayamos a escogerla deberíamos tener en cuenta que:
- Tenga los ojos brillantes y claros de igual tamaño. Algunos hurones padecen de microftalmia. Las secreciones de distintos tipos son indicadores de infección o de irritación.
- Deberán tener muchos y largos bigotes. Unos bigotes cortos y quebradizos son un signo de desnutrición o de infecciones.
- No deben tener grandes hinchazones en su cuerpo. Estas podrían ser cancerigenas.
- Un suave y completo pelaje. Los pelos exteriores deben ser lo suficientemente firmes como para destacar respecto al suave pelaje interior.
- Una distribución consistente y uniforme de los músculos. El hurón debe parecer largo, musculoso y atlético como un adulto. Las crías saludables tienen vientres grandes.
- La zona genital debe estar limpia. Los excrementos en torno al ?rea genital indican diarrea y las secreciones en la vulva o en el pene son un claro síntoma de infección genital.
- Un buen carácter y una buena actitud. El hurón que compres debe ser juguetón, dulce y apacible. Los mordiscos al jugar y los simulacros de combate son normales.
- Un comportamiento que denote seguridad es un signo de que estamos frente a una mascota sana y feliz.
Sobre el coste del animal, eso depender? mucho de la zona donde se realice la compra, podemos encontrar hurones desde 20 euros asta los 250 si son comunes, si buscásemos tonalidades especiales los precios podrían disparase asta los 500 o 600 euros.
Si después de todo, decides comprar una mascota solo me queda decir que la disfrutes.

Manejo de la chinchilla doméstica

Las chinchillas son animales sumamente inquietos. Por esta razón es necesario que el propietario conozca cómo sostener, coger o sujetar a su mascota tras la finalización del paseo diario o ante la necesidad de inmovilizarla para, por ejemplo, administrarle un tratamiento veterinario.

 Es necesario destacar que conforme las chinchillas adquieran confianza con sus dueños los métodos serán más eficaces y la resistencia será menor.
 El estrés es el causante de que las chinchillas liberen mechones de pelo con facilidad, nunca se debe agarrar a un animal por su pelaje, ya que de lo contrario nos quedaríamos con éste en nuestras manos. Así mismo no es recomendable intentar poner al animal en decúbito supino (boca arriba) ya que se revolvería y podría lesionarse. Es importante evitar todo sufrimiento innecesario para la chinchilla. Por ello, los movimientos nunca deben ser bruscos y debemos aplicar la fuerza necesaria, invirtiendo el mínimo tiempo posible y dejando cuanto antes libre al animal.

 Podemos diferenciar dos métodos básicos para sujetar a una chinchilla:

Base de la cola: se debe agarrar firmemente la base de la cola con una mano, mientras la otra (o bien un brazo) debe servir de apoyo a las patas delanteras del animal.

Espalda contra nuestro pecho: con el animal de pie ponemos una de nuestras manos debajo de sus patas traseras, a la vez que presionamos su cola contra nuestro cuerpo. La mano libre la situamos alrededor de sus patas delanteras. En esta postura su espalda debe quedar pegada a nuestro pecho en todo su recorrido, por lo que el propietario debe ejercer una fuerza adecuada pero sin apretar demasiado dificultado la respiración de la chinchilla.

Sujetar a una chinchilla puede ser realmente complicado y estresante para la chinchilla y su propietario cuando es necesario administrarle cualquier tipo de medicación por vía oral o se debe forzar su alimentación con jeringuilla, a menos que se conozca la técnica adecuada de sujeción de la chinchilla y su cabeza. Describimos a continuación la técnica más sencilla y efectiva para conseguir esta sujeción. Para ello es necesario contar con la colaboración de dos personas. Una sujetará a la chinchilla de un modo similar al descrito anteriormente, mediante presión de la base de la cola contra su cuerpo con el canto interno de la mano izquierda. Esto permite ofrecer una base donde la chinchilla puede apoyar sus patas traseras y se ejerce suficiente presión para que la chinchilla no pueda saltar. La mano derecha se emplea para sujetar a la chinchilla por su parte superior. Nosotros hemos depurado la técnica sujetando las manos de la chinchilla mediante una pinza formada por los dedos índice y corazón de la mano derecha.

La otra persona se encargará de sujetar la cabeza con una mano y administrar la medicación o forzar la alimentación con la otra. Explicamos la técnica para los diestros. Los zurdos sólo tienen que cambiar mano derecha por izquierda y viceversa. Se sujeta la cabeza con la mano izquierda. Se colocan los dedos meñique y anular alrededor del cuello por detrás de las orejas y con los dedos índice y pulgar en forma de pinza se sujeta la boca de la chinchilla. De este modo sujetamos la cabeza de forma muy firme pero delicada. La mano derecha nos queda libre para administrar medicamentos o alimentación con la jeringa.

  Con este método se evita presionar la tráquea y los posibles mordiscos que pudiese intentar dar una chinchilla poco sociabilizada o asustada.

Como buenos herbívoros, las chinchillas no son animales agresivos. No debemos temer de ellas ataques ni comportamientos peligrosos para nuestra integridad física. Al contrario, sus reflejos de defensa son siempre de huída. Son animales a los que no les asusta la presencia humana siempre y cuando se les haya acostumbrado al trato con personas. Lo mismo ocurre con otras mascotas domésticas. Hay chinchillas que conviven perfectamente con perros y gatos. Incluso alguna ha llegado a invertir los papeles que ha repartido la naturaleza y se ha convertido en amistosa perseguidora de gatos. Cuando se junten chinchillas con otros animales debe hacerse bajo supervisión, ya que un ambiente tranquilo necesita sólo un segundo para convertirse en una tragedia. No deberían convivir distintas especies de roedores dentro de la misma jaula, aunque existan noticias de chinchillas que han convivido perfectamente con conejos, cobayas y hámsteres. En todo caso, deben convivir desde que son muy jóvenes y la jaula debe proveer espacio suficiente para todos los animales, por lo que debe ser grande y alta.

Haremos una breve descripción de los sustratos más fácilmente disponibles en el mercado en un orden de mayor a menor calidad.

Bloques de viruta prensada: se presentan en bolsas de entre 5 y 10 litros. Existen envases mayores que se pueden conseguir más difícilmente, pero que son económicamente más rentables. Tienen gran capacidad de absorción y se disgregan según van absorbiendo la orina. Cada bloque tiene el peso suficiente como para que las chinchillas no los tiren fuera de la jaula al moverse.

Copos de maíz: es un granulado desecado de mazorcas de maíz. Se presenta en bolsas de 10 litros. Tienen menor capacidad de absorción que los bloques y son de tamaño y peso bastante reducidos, por lo que con el movimiento de las chinchillas se sale de la jaula una cierta cantidad.

Viruta de madera: se presenta en envases prensados de 1 y 2’5 kilos. Quizá es el material más utilizado, debido a su menor precio, aunque hay opciones realmente más satisfactorias. No tiene demasiada capacidad absorbente y hay que renovar el sustrato bastante frecuentemente. Debido a su escaso peso las chinchillas al moverse tiran bastante cantidad fuera de la jaula.

En el suelo de la jaula debe situarse un refugio para que las chinchillas se escondan cuando lo deseen. Los mejores son los de madera, ya que son bastante pesados y firmes. Es difícil encontar refugios de calidad específicos para chinchillas. Hemos visto algunos hechos con trozos de corcho realmente bonitos, pero que brindan poca seguridad a una chinchilla que intente refugiarse en ellos. Por ello recomendamos los nidos para grandes psitácidas, ya que son fuertes y tienen una boca de entrada perfecta para el tamaño de una chinchilla adulta. Además tienen la entrada en un extremo de modo que el otro extremo del nido ofrece gran seguridad a las chinchillas. En el caso de que no sea posible disponer de uno de estos nidos, debido a su gran tamaño, se pueden utilizar los refugios de plástico específicos para roedores.


Nido de madera de gran tamaño pensado inicialmente para la cría de loros de gran tamaño
Nido de plástico especial para roedores

Existen multitud de modelos de comederos y bebederos. Los comederos generalmente están fabricados en acero, aunque hay modelos de plástico.

Puede utilizarse cualquiera siempre que se tenga en cuenta que queden sujetos firmemente a la jaula, que soporten el peso de una chinchilla y que se limpien diariamente. Si se escoge un comedero de plástico debe ser lo suficientemente duro como para que la chinchilla no lo roa.


Con los bebederos hay que tener especial cuidado de que los depósitos no queden al alcance de la boca de las chinchillas, ya que son verdaderas especialistas en romperlos. Los mejores son los de cristal, aunque es bastante infrecuente encontrarlos en los comercios. Normalmente se encuentran sólo los fabricados de plástico. Hay que intentar encontrar alguno que sea de plástico duro.

 Cuando haya crías hay que poner los comederos y los bebederos a su altura o si no les resultará imposible comer o beber.

Como ya hemos dicho, los comederos se limpiarán todos los días. Y debe limpiarse también la comida, ya que es bastante frecuente que haya excrementos ya que se suben a comer encima, e incluso dentro, de los comederos.


Los bebederos se limpiarán semanalmente. Se debe comprobar diariamente que funcionen perfectamente. Esto quiere decir que no estén obstruidos ni que goteen.

El último accesorio necesario es una “bañera” para chinchillas. Se venden algunas diseñadas específicamente para este fin. Constan de dos piezas de plástico. La inferior es el recipiente donde se coloca la arena y la superior es un marco con los bordes girados hacia el interior. Son verdaderamente útiles porque evitan que se salga la mayor parte de la arena con los movimientos de la chinchilla durante el baño. Existe todavía un modelo diseñado en forma de caseta y que es realmente más útil. La chinchilla se baña en el interior y apenas se desperdicia arena.

También pueden emplearse con este fin las bandejas de arena para gatos. Hay modelos de pequeño tamaño que son muy fáciles de conseguir. Como última opción, se puede utilizar cualquier recipiente plástico que sea profundo. Es importante asegurarse de que esté fabricado con plástico de uso alimentario, ya que así sabremos que no lleva ningún componente tóxico.

peturo del azúcar

El petauro es un animal similar a la ardilla voladora. Es cariñoso y en cuanto lo veas desearás tenerlo como mascota. Todavía no son muchos los hogares que disfrutan de un petauro como animal de compañía, pero lo que sí es cierto es que cada vez son más los individuos que conviven con esta especie.

El petauro es uno de los animales más antiguos dentro de los mamíferos. Se incluye dentro de la clase de los marsupiales, igual que los canguros. Es decir, las hembras dan a luz a crías que están poco desarrolladas y que van a completar su gestación en la bolsa de la madre.
 
Tu mascota vivirá alrededor de unos 15 años. Su tamaño es pequeño: no sobrepasa los 18 cm. y tiene una cola tan larga como su cuerpo. Sus ojos y orejas son muy grandes. Se trata de un animal nocturno, por lo que pocas veces verás a tu nuevo amigo jugar o estar activo antes de las 22-23 horas.

El petauro tiene unas necesidades más exigentes que otros animales, por lo que antes de adquirir una de estas graciosas mascotas, tienes que tener claro que le vas a proporcionar todo lo que necesite.

Además de ser una especie cariñosa y encantadora que acabará muy unida a su dueño, tiene otras cualidades que irás descubriendo; si bien, también tiene muchos inconvenientes. La jaula tiene que tener unas dimensiones amplias para que el animal pueda moverse a gusto. Recuerda que el petauro es un animal trepador que necesitará un habitáculo alto.

Posee un olor bastante fuerte, sobre todo los machos en época de celo. Si quieres evitarlo, tienes que mantener la jaula todos los días bien limpia. Otro impedimento que podrías evitar con precaución son los arañazos involuntarios que te proporcionará cuando estés jugando con él.


Alimentación adecuada

El petauro es omnívoro: come insectos y verduras, pero lo que más le gusta son las frutas: piña, melocotón, manzana y naranja. Trocéalas y dáselas peladas y mezcladas con las verduras.

Su dieta también necesita proteínas e hidratos de carbono. Le encantan los frutos secos, pero siempre sin sal. Sin embargo, es un animal que no tolera las grasas ni la lactosa. Evita que tu mascota sufra achaques debido a la alimentación: sé responsable y estricto con su dieta


Cuando llegue a casa

Posiblemente, cuando llegues con tu mascota a casa el animal se encontrará estresado. Se comportará de forma asustadiza y algo violenta. No se dejará coger e intentará arañarte y morderte. No te preocupes, ten paciencia y no desesperes.

Antes de su llegada, tienes que tener preparada su jaula para que cuando tu petauro entre en casa esté todo listo. Lo primero que harás será introducirlo en el interior de su nuevo hogar y no molestarle porque, cuando él quiera salir, ya lo hará. No lo olvides, la tranquilidad es necesaria al menos durante las primeras 24 horas.