petauro del azúcar

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martes, 25 de septiembre de 2012

Hamster

El hámster dorado o sirio puede medir cerca de 15 cm, es originario de Siria. Su pelaje más habitual es de un tono marrón claro, aunque a veces son de pelaje amarillo claro, pero en las tiendas de animales puede recibir nombres muy diversos según su coloración. Existen algunas variedades de la especie con distintos rasgos, como un pelo más largo, que puede llegar a varios cm y suele requerir cuidados especiales. Los hámsteres dorados son muy territoriales, y suelen pelearse hasta la muerte si se mantienen en una misma jaula con otros miembros de su especie. Una vez llegados a la edad adulta les gusta jugar con la rueda.
Otros hámsteres muy empleados como mascotas son las cuatro especies de hámster enano. El más común de los cuatro es el hámster ruso enano. Se suele confundir con el hámster enano de Campbell, de aspecto similar aunque ligeramente más pequeño; ambos tienen la mitad del tamaño del hámster dorado. El hámster invernal recibe su nombre a causa de los cambios de color de su pelaje: normalmente de un tono grisáceo durante el invierno, cuando la luz solar se reduce a ocho horas diarias o menos, el hámster invernal cambia el color de su pelaje a un tono blanco casi uniforme.
El tercer hámster enano es el hámster Roborovski, de tan sólo 4 o 5 cm y extremadamente hiperactivo. Su pelaje es de color café. El cuarto es el llamado hámster chino, el único hámster con una cola prensil, que suele medir unos 4 cm (la mayoría de los hámsteres tienen colas muy cortas y no prensiles). El tamaño y su aspecto general más similar al de un ratón hacen que su pertenencia real o no al género Phodopus esté sujeta a debate.
El hámster de campo europeo es el de mayor tamaño de todos, mide entre 20 y 35 centímetros de largo, con una cola que oscila entre 2 y 5 centímetros de longitud, siendo ocasionalmente una plaga en los valles europeos en la antigüedad, en los que aún se halla en estado salvaje .

Hámsteres como mascotas

El cuidado de todos los hámsteres como mascotas es fundamentalmente similar, pero hay diferencias en la alimentación y las necesidades de alojamiento. Los hámsteres enanos son muy territoriales y sociables, no es preferible tenerlos en jaulas junto con otros hámsteres. Sean del mismo género o no. Los hámsteres dorados, sin embargo, son extremadamente territoriales y pelearán con cualquier otro hámster que viva en la misma jaula, llegando incluso a matarse entre ellos. Los hámsteres chinos pueden alojarse en parejas o grupos, pero requieren una jaula relativamente espaciosa para poder vivir pacíficamente. Aunque son de naturaleza muy plácida, las hembras de hámster chino tienden a volverse agresivas con cualquier macho que comparta la misma jaula cuando están preñadas.
Los hámsteres son animales nocturnos por naturaleza, lo que los convierte en malas mascotas para niños pequeños, en el sentido de que los períodos de actividad de unos y otros no coinciden. Mucha gente los prefiere a las ratas como animal doméstico, principalmente por la mala imagen y reputación de estas últimas. Al contrario que las ratas, los hámsteres no son especialmente buenos aprendiendo trucos, pero puede ser entretenido jugar con ellos y observarles. También son mucho más pequeños que los Conejillos de indias, aunque igual de sociables, y por tanto son una buena solución para hogares con limitaciones de espacio.
El hámster dorado es con diferencia el más popular como mascota. En algunos países el hámster de Campbell es más popular que el blanco invernal, mientras que en otros, sobre todo europeos, es al contrario. Las especies china y de Roborovski son más difíciles de criar en cautividad, por lo que suelen estar disponibles únicamente en criadores especializados y grandes cadenas de tiendas de animales; son los tipos de hámster menos comunes como mascotas.
Los hámsteres son mascotas muy populares en la mayoría de países del mundo, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde su importación está prohibida. Ambos países tienen reglas muy estrictas sobre la importación de especies, y suelen prohibir la entrada de cualquiera con una tasa de reproducción demasiado alta, ya que en caso de escaparse ejemplares, la falta de depredadores naturales podría hacer que formasen enormes comunidades en libertad, interfiriendo con la ecología local y convirtiéndose en plagas para la agricultura y la fauna local, como ya ocurrió con los conejos.

domingo, 19 de agosto de 2012

Especies de Hamster

A pesar de que se conocen hasta 18 especies diferentes, principalmente se han comercializado 5 de esas especies como hamsters domésticos.
Hamster Sirio escalando
En primer lugar nos encontramos con el Hamster Sirio, también conocido como hámster Común o Dorado y cuyo nombre científico es Mesocricetus Auratus. Se descubrió en Siria en el año 1930 pero hasta mucho después no se popularizó como animal de compañía. Esta raza es de las más grandes llegando a medir entre 15 y 20 centímetros y con un peso aproximado entre 120 y 180 gramos, siempre dependiendo del tamaño. Existen muchas variedades en cuanto a los colores y el pelaje de estos hamsters, pero sobretodo destaca la variedad de pelo largo a la que se denomina angora. Además, se caracteriza por ser un animal muy territorial que no es capaz de vivir en compañía con otros animales de su misma especie. Si una vez alcanzada la madurez sexual mantienes más de un hamster sirio en la misma jaula, ten por seguro que pelearán hasta la muerte por el territorio.
Hamster Ruso de Campbell
Siguiendo con la relación de tamaño y ya dentro de los hamsters enanos, nos encontramos con el Hamster Ruso de Campbell cuyo nombre científico es Phodopus Campbelli. Esta especie fue descubierta en el año 1905. Estos animales son más pequeños que los Hamsters Sirios, llegando a medir entre 8 y 10 centímetros y con un peso medio de entre 35 y 50 gramos. Se caracterizan por tener un pelaje generalmente corto y de color pardo. Además, tienen los ojos más saltones y una nariz bastante respingona. También cuentan con una línea dorsal delgada y definida que les recorre la columna vertebral pero carece de las líneas laterales negruzcas que delimitan la zona blanca de la barriga. Estos animales también son muy territoriales y tienen un carácter bastante difícil.
Hamster Ruso de Zungaria
A continuación, nos encontramos con el Hamster Ruso de Zungaria, otra variedad de hamster enano cuyo nombre científico es Phodopus Sungorus y fue descubierto en el año 1773. Es el más común de todos los hamsters enanos, de aspecto parecido al Campbell aunque es algo más pequeño, miden entre 7 y 10 centímetros y pesan entre 30 y 40 gramos. Se caracteriza por la línea dorsal que le recorre la columna, que es más gruesa que la de los Campbell y por los tonos de su pelaje que cambian de gris oscuro a blanco dependiendo de la estación, normalmente de un tono grisáceo a excepción del invierno, cuando la luz solar se reduce a ocho horas diarias o menos el color de su pelaje cambia a un tono blanco. Son menos territoriales que los hamsters anteriormente mencionados aunque también les cuesta convivir con otros de su misma especie.
Hamster Chino
En cuanto a los Hamsters Chinos, seguimos clasificándolos como hamsters enanos. Su nombre científico es Cricetulus Griseus y fue descubierto en el año 1839. Es más pequeño que los anteriores con una longitud de entre 8 y 13 centímetros y con un peso de entre 30 y 45 gramos. De aspecto es muy parecido al Hamster Ruso de Zungaria por sus tonos grisáceos y la línea dorsal, aunque es mucho más finita y clara que en los rusos. También se diferencia porque sus rasgos son mucho más afilados y es mucho más estilizado, más parecido a un ratón, pero lo más característico de este animal es que a diferencia de otros hamsters posee una cola relativamente larga, que puede medir entre 2 y 4 centímetros. En cuanto a la sociabilidad entre ellos, son menos agresivos que otros hamsters y pueden llegar a convivir entre ellos. Sin embargo, las hembras son mucho más territoriales que los machos y en un momento dado podrían darse peleas serias e incluso podrían llegar a matarse.
Hamster Roborowsky
Por último tenemos a los Hamsters Roborowski, la raza más pequeña de hamster conocida. Su nombre científico es Phodopus Roborovskii y fue descubierto en el año 1894. Mide entre 5 y 9 centímetros y pesa unos 35 gramos. Se caracteriza, además de por su tamaño, por su pelaje es de color pardo siendo la mitad inferior de su cuerpo de color blanco. Son los más inquietos y curiosos de todos los hamsters y aunque pueden llegar a vivir en compañía de hamsters de su misma especie tienen un carácter bastante malo cuando se relacionan con las personas. 


















Alojamiento de un hamster

Los hámsteres pueden tenerse en casa alojados en jaulas y terrarios, ambos adquiribles en tiendas de animales. Las jaulas son más fáciles de trasladar, el animal puede usar sus barrotes para escalar y ejercitarse, y suelen tener una puerta frontal muy útil para las tareas de limpieza y mantenimiento. Por otra parte, los terrarios evitan que puedan caer heces y desechos fuera, permiten una mejor visión del hámster en su ambiente, y forman un conjunto interior más tranquilo y protegido para el animal. En general, los terrarios son más adecuados para los hámsteres enanos, que son más sensibles a los entornos intranquilos, y que de otra forma necesitarían jaulas con un espacio muy estrecho entre los barrotes para evitar que escapasen entre los mismos. Los hámsteres de tamaño medio, como el dorado, disfrutan mucho trepando por los barrotes. Desgraciadamente, también les encanta mordisquearlos, lo cual, combinado con sus hábitos nocturnos, puede ser muy molesto para sus dueños. La escalada además supone un riesgo para el hámster, que puede pillarse una pata en los barrotes y rompérsela. Por otro lado, una jaula (que siempre debe tener tanto barrotes verticales como horizontales) está más abierta al ambiente exterior, lo cual puede ser preferible para estos animales y su naturaleza curiosa.
A pesar del pequeño tamaño de los hámsteres, un alojamiento adecuado debería tener siempre una superficie de por lo menos 30 x 60 cm, y un techo resistente, ya que son escaladores sorprendentemente buenos. Las cajas y terrarios cerrados no deben ser más altos que anchos, para permitir una adecuada circulación del aire

viernes, 20 de julio de 2012

Variedades de color de chinchillas domésticas


Gris o estándar Es el más habitual de los colores y el que normalmente se encuentra en los comercios. Presenta el patrón agutí. Como su nombre indica es de color gris. Se reconocen diversas tonalidades, de modo que podemos encontrar desde ejemplares muy claros a ejemplares muy oscuros. La zona ventral es de color gris muy claro hasta blanco. Tienen los ojos de color oscuro.

Beige Las chinchillas beiges que se encuentran casi exclusivamente en el mercado son las portadoras de la mutación Tower Beige, que es una mutación dominante del color gris estándar. Esta mutación está acompañada de la presencia de ojos rojos, por lo que en todas las chinchillas en las que esté presente tendrán esta característica. El aspecto externo es diferente dependiendo de que la mutación esté presente en uno o en los dos alelos, por eso diferenciamos dos tipos de chinchillas beiges. ■ Heterocigóticas: su color va de un crema ligero a un beige oscuro. Los ojos son de color granate intenso.



■ Homocigóticas: de color beige varias tonalidades más clara que la heterocigótica. El color de los ojos es rosado.

                                                  

Blanca Existen diversas mutaciones que hacen que el animal sea blanco. El albinismo, por ejemplo, produce chinchillas intensamente blancas. Sin embargo son extremadamente infrecuentes. Cuando nos referimos a las chinchillas blancas, lo hacemos generalmente a las blancas Wilson. Estas chinchillas se caracterizan por tener los ojos oscuros y las orejas pigmentadas de color gris. Tanto la zona ventral como las patas son de color blanco. Aunque no sea visible en ocasiones, el patrón agutí está presente. El gen responsable de este color tiene dos particularidades. La primera es que es un factor letal, lo que quiere decir que no existen chinchillas homocigóticas para este gen. Todos los embriones que tengan los dos alelos iguales mueren y son reabsorbidos, por lo que no tiene ningún sentido cruzar dos chinchillas portadoras de este gen ya que lo único que se consigue es una reducción de su fertilidad. La segunda particularidad de este gen es que no siempre muestra una dominancia completa. En realidad se trata de un gen diferente al que codifica para el color “principal”. Se trata de un gen modulador del color. Cuando nos referimos a este tipo de chinchillas estamos dando por sentado que el color base es el gris, ya que si fuese otro, el aspecto externo sería distinto. Todo lo dicho anteriormente quiere decir que con los mismos genes podemos encontrarnos con chinchillas de aspecto bien diferente. De hecho, se ha clasificado a las chinchillas de este color en tres variantes dependiendo del color resultante.


■ Blancas: aquellas que no tienen rastro de color gris en el pelo o que tienen un ligero tono grisáceo en la banda inferior del pelo.









■ Mosaico gris: las chinchillas mosaico son aquellas que tienen zonas definidas de color más o menos extensas en medio de una capa uniformemente blanca. Las zonas de color pueden ser grises, que es lo normal, pero también pueden ser beiges, violetas, ébano, etc. En este caso las zonas de color son grises.


                                  


■ Plateadas o silver: aquellas que tienen coloreado uniformemente un pequeño trozo de la punta del pelo, de modo que la apariencia general es grisácea. La base del pelo es de color blanco. Existen tonalidades diversas, desde casi blancas a gris oscuro. A veces presentan pequeñas manchas de color gris en el cuerpo o la cola.


                                                 


Pink white o blancas rosadas Estas chinchillas son color blanco y tienen las orejas y las almohadillas rosas. Proceden del cruce de una chinchilla beige y una blanca Wilson. Debido a la dominancia incompleta del gen blanco Wilson podemos encontrarnos con diferentes aspectos externos: ■ Pink white heterocigóticas: son blancas o de un color champán muy claro con un ligero tono beige en la banda inferior del pelo. Los ojos son de color granate.


                                              

■ Pink white homocigóticas: se obtienen de cruzar una chinchilla pink white heterozigótica con una chinchilla beige. Se caracterizan por portar dos genes beige. Se diferencian de las más habituales heterocigóticas en el color más pálido de los ojos y en que el pelo es absolutamente blanco.

                                           


■ Mosaico beige: aquellas que tienen zonas definidas de color beige en medio de una capa uniformemente blanca.






Albaricoque o apricot: aquellas que tienen sólo coloreada uniformemente de color beige la punta del pelo. El resto del pelo es blanco.

                        


Ebano o ebonyEl carácter ébano se muestra como una igualdad de coloración de la barriga respecto al resto del cuerpo, que se oscurece de forma uniforme. La transmisión genética de este color no ha sido explicada de un modo suficientemente claro. Una hipótesis1 habla de que es un gen codominante, de manera que los homocigóticos son muy oscuros casi negros mientras que los heterocigóticos son de un color gris oscuro con la barriga de color gris. La Mutation Chinchilla Breeders Association define a este gen en su libro "Basic Genetics and History of Mutation Chinchillas" como un gen acumulativo parcialmente dominante2. Lo que en términos genéticos se podría traducir como gen modulador codominante. En esencia no se trataría de un gen de color sino de un gen que modificaría la expresión de los genes de color (al estilo del gen terciopelo). Los animales heterocigóticos modificarían la expresión del color "base" de un modo intermedio, mientras que los homocigóticos producirían una modificación intensa. Por tanto, las chichillas ébano serían chinchillas grises que además portarían uno o dos alelos ebony. Las diferencias de color que se pueden apreciar entre los ejemplares heterocigóticos, o entre los homocigóticos, se explicaría por la progresiva selección de animales cada vez más oscuros. La tercera hipótesis, muy frecuentemente formulada en muchas páginas y foros de Internet, defiende que el color ébano está determinado simultáneamente por varios genes. En cuantos más genes estuviese presente la mutación, más oscuro sería el pelaje de la chinchilla.
En cualquier caso, podemos diferenciar varios tipos de chinchillas ébano. En todas ellas el color de la zona ventral es igual al color del resto del cuerpo y los ojos, las orejas y las patas son oscuras. Se distinguen cuatro variedades de chinchillas ébano: light (claras), medium (oscuridad intermedia), dark (oscuras) y extradark (muy oscuras). Las chinchillas ébano claras e intermedias son de un color grisaceo más o menos oscuro y se corresponderían con los ejemplares heterocigóticos. Las chinchillas ébano oscuras y muy oscuras son de un color negro más o menos intenso y se corresponderían con los ejemplares homocigóticos.



                                         

Chocolate, pastel y tan Los tres colores son diversas intensidades de color de las chinchillas portadoras de los genes ébano y beige. Las más oscuras son las llamadas chocolate. Las intermedias se denominan pastel y las más claras son las tan (marrón claro en inglés). Estas chinchillas se caracterizan por ser enteramente de color marrón, incluida la barriga, por tener las orejas de color rosa y los ojos granate.


                                             


Terciopelo negro o black velvet Son las chinchillas grises portadoras del gen terciopelo. Este gen produce un oscurecimiento de la cabeza y de las extremidades. Además tiene el carácter de gen letal, por lo que no debería cruzarse con otros ejemplares portadores de este gen porque se vería todavía más disminuida la ya de por sí reducida fertilidad de esta variedad. En esencia, es similar a las grises salvo por el hecho de que la cabeza, la espalda, las orejas y las patas son de color negro.

                                             
Terciopelo marrón o brown velvet Estas chinchillas son similares a las beiges salvo por que la cabeza y la espalda son de color marrón oscuro. Las patas tienen bandas de color más oscuro. Los ojos son granates y las orejas rosas.

                                              

Terciopelo blanco o TOV white Estas chinchillas son el producto del cruce entre una terciopelo negro y una blanca Wilson. En estas chinchillas se dan las mismas variantes vistas para las blancas, con la diferencia de que la posible tonalidad gris presente estará influenciada por el gen terciopelo.

                                                   

TOV Todas las chinchillas portadoras del gen terciopelo se denominan TOV. En la siguiente fotografía se aprecia el aspecto de una chinchilla beige homocigótica TOV.


                                               

VioletaEl gen que determina la aparición de este color es recesivo. Las chinchillas que poseen en homocigosis este gen tienen un color gris pálido muy uniforme. La zona ventral es blanquecina. Las chinchillas portadoras de este gen son exactamente iguales que las grises.



PerlaEl color perla está determinado por l apresencia conjunta del color violeta junto con un gen beige. Estas chinchillas son de color beige claro, muy similar al de las chinchillas beige homocigóticas, con un tono violaceo. Tienen los ojos rojos y las orejas rosas. En una variedad sumamente infrecuente y somos el primer criador que ha conseguido un nacimiento de esta variedad en España.

                                   

Carboncillo o charcoalEl gen que determina la aparición de este color es recesivo. Las chinchillas que poseen en homocigosis este gen pueden tener un color desde el crema suave hasta el gris muy oscuro. Las chinchilla carboncillo oscuras son muy parecidas a las ébano oscuras, aunque su pelo no es tan sedoso ni brillante. Estas chinchillas son generalmente de menor tamaño y su pelaje no es tan poblado como el del resto de variedades.  


                                 

Alojamiento de la chinchilla doméstica



Al contrario de lo que se cita en la bibliografía, las jaulas para chinchillas no necesitan tener una base muy grande y poca altura. Algunos autores hablan de una anchura mínima de un metro. Esto es incorrecto y sólo hay que ver el comportamiento de las chinchillas para darse cuenta. En una jaula amplia con estantes a varios niveles de altura, el lugar donde menos tiempo permanecen es en el suelo. La verdad es que cada chinchilla encuentra más cómoda una altura que otra. Pero al suelo descienden sólo para orinar, beber y comer. Y estas dos últimas cosas si la bebida y la comida están a ese nivel, porque si están a cierta altura, sólo bajan para orinar. Las chinchillas de la fotografía inferior muestran sus preferencias por la parte más alta de su jaula.
Nuestro consejo es que se adquiera o se construya la jaula más grande posible. Hay que recordar que pasan la mayor parte del día encerradas, especialmente durante la noche que es cuando más activas están. Existen multitud de modelos excelentes en el mercado. Nuestra sugerencia es que tenga más altura que base y que disponga de estantes a varias alturas.
Aunque pueda parecer lo contrario, las chinchillas tienen bastante fuerza y una inteligencia bastante aguda a la hora de buscar la manera de escaparse de la jaula. Es importante observar si las puertas de la jaula tienen un cierre seguro. Si no lo tienen más vale poner algún tipo de mecanismo que las cierre perfectamente. Son muy útiles los candados pequeños o los mosquetones.

Cuando se fabrique uno mismo la jaula hay que tener la precaución de no utilizar ningún material tóxico. Si se utiliza madera hay que comprarla en bruto, sin ningún tipo de tratamiento anti-hongos o anti-termitas. Es preferible no pintar las rejillas o las mallas metálicas, ya que las chinchillas tienen la costumbre de roerlas. No hay pintura que se adhiera los suficientemente fuerte como para que no sean capaces de arrancarla. No deben emplearse pinturas anticorrosión (como el minio) ya que llevan plomo que es muy tóxico.

Jerbo


los jerbos pigmeos de Egipto son ciertamente una de las maravillas más espectaculares de la naturaleza. Su apariencia, increíble: una especie de híbrido entre un ratón, un canguro y una liebre, dignos del sueño más alocado de un animador de Pixar. Del género Dipus, estos pequeños roedores desérticos pueden encontrarse en el norte de Africa y zonas adyacentes, llegando incluso hasta Irán.
Ciertamente, su alocada apariencia es el producto de miles de años de evolución en un territorio desértico e inhóspito. Sus largas patas le permiten transportarse por medio de saltos, limitando el contacto con la ardiente superficie, mientras que sus grandes orejas le brindan un maravilloso medio para radiar el calor corporal.
Por supuesto que dichas características varían dependiendo de la sub-especie, por ejemplo, encontramos algunos con orejas largas como su mismo cuerpo y otros con orejas más pequeñas pero de pelaje más fino.

sábado, 12 de mayo de 2012

SI ALGUIEN QUIERE SABER INFORMACIÓN SOBRE ALGUN ANIMAL DEJE UN COMENTARIO
                                                 GRACIAS
                                                                                           UN SALUDO: DE KUKI

viernes, 30 de marzo de 2012

El hurón



Para cuidar bien a nuestro hurón debemos considerar muy bien varios puntos.
- Un hurón necesita atenciones y cuidados. Debemos asegurarnos de que tenga siempre agua fresca y una comida adecuada a sus necesidades. Su jaula debe estar limpia y acondicionada, manteniendo su caja regularmente limpia para sus necesidades.
- El hurón es un animal que suele dormir muchas horas pero en las que se mantiene despierto suele ser muy inquieto y por lo tanto necesita una supervisión constante como si de un niño se tratase ya que tienden a meterse en problemillas que les pueden causar daños graves.
- Tenemos que ser conscientes de que cuando se acepta una mascota en casa, no es como tener un juguete que pasa de moda y lo guardamos en un cajón. Un animal, una mascota, es un ser vivo y hay que tener muy en cuenta que tienen unos años de vida en los que son nuestra responsabilidad como dueños y hay que poder darles una vida digna asta su muerte.
- Debemos tener en cuenta que si nos gusta salir de vacaciones o pasar tiempo fuera de casa, nuestros animales puedan venir con nosotros o quedarse con alguna persona con conocimientos de esta mascota pueda hacerse cargo de ella en nuestra ausencia.
- Toda mascota necesita un cuidado y gasto veterinario el cual debemos tener en cuenta. En el caso del hurón suele ser mas complicado ya que no en todas las ciudades disponemos de veterinarios con experiencia para estos animales y por esta misma causa sus necesidades clínicas suelen ser mas costosas que las de otras mascotas, por eso antes de adquirir a nuestro hurón debemos informarnos de si dispondremos de un sitio donde nos lo puedan atender en condiciones para evitar futuros problemas.
- Tenemos algún motivo por el que no podamos tenerlo en casa? Otros animales, niños pequeños, gente mayor? Los hurones son animales muy alegres que suelen tener buen carácter, pero debemos de tener en cuanta que son animales carnívoros y procurar tomar medidas si tenemos roedores ya en casa. Con los niños pequeños no tiene que haber ningún problema siempre que están bajo la supervisión de un adulto. Los niños no suelen tener malicia pero un apretón brusco podría producir una lesión al hurón o provocar que el animal respondiera de una forma violenta.
Para terminar destruir algunos mitos como que el hurón es un animal malo, que muerde mucho y huele mal utilizado para la caza.
El hurón es un animal que hace más de 6000 años que se domestico. Tiene un carácter muy simpático y cariñoso, que solo pierde cuando se entusiasma por jugar con su amo. Solo muerde cuando se siente amenazado por un posible depredador, en estado de máxima excitación, cosa que podemos evitar educándolo desde pequeñito. El olor es algo relativo, el hurón dispone de unas glándulas que desprenden un olor muy intenso como defensa, las expulsaran solo cuando se sientan amenazados. El olor corporal es bastante fuerte, sobre todo cuando son enteros, esto lo podremos evitar esterilizándolos llegada su madurez sexual. Nunca perderán su olor, pero podremos reducirlo de una forma considerable.
Una vez hayas considerado estos puntos y decidido a comprarte el hurón, que mas hay que tener en cuanta?
- Macho o Hembra?
Cada hurón tiene su propia personalidad y ambos necesitan los mismos cuidados por eso este punto es algo ya a gusto del dueño.
Mientras son crías los dos son del mismo tamaño al nacer. El macho adulto puede pesar de 1 kilo y medio a dos kilos y medio, mientras las hembras rara vez superan el kilo y medio.
El olor de los machos una vez castrado es escaso, en el caso de las hembras es prácticamente nulo, por su tamaño ya que prácticamente son la mitad.
Los hurones macho solo se esterilizaran por su olor en cambio las hembras deberán ser esterilizadas después de llegar a su madurez sexual, a menos que críen constantemente en cada ?poca de celo. En caso contrario, a menudo desarrollan una grave enfermedad, la anemia aplàstica y mueren.
- De que color?
Podemos encontrar una gran variedad de colores de hurones, el mas común es el sable variable desde el castaño asta el negro, blanco de ojos rojos (albinos), blanco de ojos negros, en tonos plateados y patas blancas o silver-mitt, negro de patas blancas, pardo-amarronado, pardo amarronado de patas blancas, los champagne y canelas,?los cuales varían también junto al largo del pelaje, Standard físicos y las formas de antifaces ya sean en V o en T. Podemos encontrar una variedad enorme en hurones que decidiremos según al gusto de cada cual y para mas dudas leer el apartado de tonalidades de hurones donde se especifican con fotos.
- De que edad?
La vida de un hurón oscila entre los 8 y 11 años. En el momento de elegirlos como mascotas, hay que tener en cuanta las ventajas y los inconvenientes que suponen tanto las crías como los adultos.
Si es la primera vez que escogemos un hurón las crías pueden resultar menos intimidatorios y una gran alegría verlas crecer y enseñarles cosas. Por otra parte también necesitaremos más tiempo para enseñarlas y mucha disciplina para que no destrocen nada ni jueguen con demasiada violencia ya que suelen ser grandes alborotadores antes de convertirse en adultos tranquilos y mimosos.
En cambio un adulto bien tratado ya habrá? pasado por todo esto. Un hurón que no se haya criado con amor en un hogar no seria una buena elección para empezar, lo mejor ser? dejarlo para alguien más experto, aunque son completamente capaces de adaptarse y querer a su nueva familia sin ningún problema en poco tiempo siempre que se sepan tratar.
La mayor ventaja de escoger al hurón adulto es que estar? en el tamaño y color de pelo exacto con el que vivir?.
Aunque como con la mayoría de las mascotas la solución mas común es escoger aquel que mas te robe el corazón de los que te encuentres, si es una cría, juntos viviréis una aventura en su aprendizaje y crecimiento, si es un adulto, enseguida te querrá? como si lo hubieses criado desde pequeñito.
Una vez ya sabemos si queremos un hurón como mascota, si queremos el macho o la hembra, y de que edad, el ultimo paso que nos queda es donde comprarlo y que hemos de observar en el animal.
Lo que nunca hay que hacer es comprar una mascota por pena. Cuando entramos ya sea en una tienda, en un puesto al aire libre, en un criadero, en un particular,?sea cual sea nuestra opción si las condiciones de los animales no son las adecuadas no debemos comprar los animales sino denunciar este hecho a las autoridades pertinentes. En el caso de que las condiciones sean las adecuadas, observaremos bien a las crías, y cuando vayamos a escogerla deberíamos tener en cuenta que:
- Tenga los ojos brillantes y claros de igual tamaño. Algunos hurones padecen de microftalmia. Las secreciones de distintos tipos son indicadores de infección o de irritación.
- Deberán tener muchos y largos bigotes. Unos bigotes cortos y quebradizos son un signo de desnutrición o de infecciones.
- No deben tener grandes hinchazones en su cuerpo. Estas podrían ser cancerigenas.
- Un suave y completo pelaje. Los pelos exteriores deben ser lo suficientemente firmes como para destacar respecto al suave pelaje interior.
- Una distribución consistente y uniforme de los músculos. El hurón debe parecer largo, musculoso y atlético como un adulto. Las crías saludables tienen vientres grandes.
- La zona genital debe estar limpia. Los excrementos en torno al ?rea genital indican diarrea y las secreciones en la vulva o en el pene son un claro síntoma de infección genital.
- Un buen carácter y una buena actitud. El hurón que compres debe ser juguetón, dulce y apacible. Los mordiscos al jugar y los simulacros de combate son normales.
- Un comportamiento que denote seguridad es un signo de que estamos frente a una mascota sana y feliz.
Sobre el coste del animal, eso depender? mucho de la zona donde se realice la compra, podemos encontrar hurones desde 20 euros asta los 250 si son comunes, si buscásemos tonalidades especiales los precios podrían disparase asta los 500 o 600 euros.
Si después de todo, decides comprar una mascota solo me queda decir que la disfrutes.





Manejo de la chinchilla doméstica



Las chinchillas son animales sumamente inquietos. Por esta razón es necesario que el propietario conozca cómo sostener, coger o sujetar a su mascota tras la finalización del paseo diario o ante la necesidad de inmovilizarla para, por ejemplo, administrarle un tratamiento veterinario.

 Es necesario destacar que conforme las chinchillas adquieran confianza con sus dueños los métodos serán más eficaces y la resistencia será menor.
 El estrés es el causante de que las chinchillas liberen mechones de pelo con facilidad, nunca se debe agarrar a un animal por su pelaje, ya que de lo contrario nos quedaríamos con éste en nuestras manos. Así mismo no es recomendable intentar poner al animal en decúbito supino (boca arriba) ya que se revolvería y podría lesionarse. Es importante evitar todo sufrimiento innecesario para la chinchilla. Por ello, los movimientos nunca deben ser bruscos y debemos aplicar la fuerza necesaria, invirtiendo el mínimo tiempo posible y dejando cuanto antes libre al animal.



 Podemos diferenciar dos métodos básicos para sujetar a una chinchilla:

Base de la cola: se debe agarrar firmemente la base de la cola con una mano, mientras la otra (o bien un brazo) debe servir de apoyo a las patas delanteras del animal.

Espalda contra nuestro pecho: con el animal de pie ponemos una de nuestras manos debajo de sus patas traseras, a la vez que presionamos su cola contra nuestro cuerpo. La mano libre la situamos alrededor de sus patas delanteras. En esta postura su espalda debe quedar pegada a nuestro pecho en todo su recorrido, por lo que el propietario debe ejercer una fuerza adecuada pero sin apretar demasiado dificultado la respiración de la chinchilla.

Sujetar a una chinchilla puede ser realmente complicado y estresante para la chinchilla y su propietario cuando es necesario administrarle cualquier tipo de medicación por vía oral o se debe forzar su alimentación con jeringuilla, a menos que se conozca la técnica adecuada de sujeción de la chinchilla y su cabeza. Describimos a continuación la técnica más sencilla y efectiva para conseguir esta sujeción. Para ello es necesario contar con la colaboración de dos personas. Una sujetará a la chinchilla de un modo similar al descrito anteriormente, mediante presión de la base de la cola contra su cuerpo con el canto interno de la mano izquierda. Esto permite ofrecer una base donde la chinchilla puede apoyar sus patas traseras y se ejerce suficiente presión para que la chinchilla no pueda saltar. La mano derecha se emplea para sujetar a la chinchilla por su parte superior. Nosotros hemos depurado la técnica sujetando las manos de la chinchilla mediante una pinza formada por los dedos índice y corazón de la mano derecha.

La otra persona se encargará de sujetar la cabeza con una mano y administrar la medicación o forzar la alimentación con la otra. Explicamos la técnica para los diestros. Los zurdos sólo tienen que cambiar mano derecha por izquierda y viceversa. Se sujeta la cabeza con la mano izquierda. Se colocan los dedos meñique y anular alrededor del cuello por detrás de las orejas y con los dedos índice y pulgar en forma de pinza se sujeta la boca de la chinchilla. De este modo sujetamos la cabeza de forma muy firme pero delicada. La mano derecha nos queda libre para administrar medicamentos o alimentación con la jeringa.

  Con este método se evita presionar la tráquea y los posibles mordiscos que pudiese intentar dar una chinchilla poco sociabilizada o asustada.

Como buenos herbívoros, las chinchillas no son animales agresivos. No debemos temer de ellas ataques ni comportamientos peligrosos para nuestra integridad física. Al contrario, sus reflejos de defensa son siempre de huída. Son animales a los que no les asusta la presencia humana siempre y cuando se les haya acostumbrado al trato con personas. Lo mismo ocurre con otras mascotas domésticas. Hay chinchillas que conviven perfectamente con perros y gatos. Incluso alguna ha llegado a invertir los papeles que ha repartido la naturaleza y se ha convertido en amistosa perseguidora de gatos. Cuando se junten chinchillas con otros animales debe hacerse bajo supervisión, ya que un ambiente tranquilo necesita sólo un segundo para convertirse en una tragedia. No deberían convivir distintas especies de roedores dentro de la misma jaula, aunque existan noticias de chinchillas que han convivido perfectamente con conejos, cobayas y hámsteres. En todo caso, deben convivir desde que son muy jóvenes y la jaula debe proveer espacio suficiente para todos los animales, por lo que debe ser grande y alta.



Haremos una breve descripción de los sustratos más fácilmente disponibles en el mercado en un orden de mayor a menor calidad.

Bloques de viruta prensada: se presentan en bolsas de entre 5 y 10 litros. Existen envases mayores que se pueden conseguir más difícilmente, pero que son económicamente más rentables. Tienen gran capacidad de absorción y se disgregan según van absorbiendo la orina. Cada bloque tiene el peso suficiente como para que las chinchillas no los tiren fuera de la jaula al moverse.

Copos de maíz: es un granulado desecado de mazorcas de maíz. Se presenta en bolsas de 10 litros. Tienen menor capacidad de absorción que los bloques y son de tamaño y peso bastante reducidos, por lo que con el movimiento de las chinchillas se sale de la jaula una cierta cantidad.

Viruta de madera: se presenta en envases prensados de 1 y 2’5 kilos. Quizá es el material más utilizado, debido a su menor precio, aunque hay opciones realmente más satisfactorias. No tiene demasiada capacidad absorbente y hay que renovar el sustrato bastante frecuentemente. Debido a su escaso peso las chinchillas al moverse tiran bastante cantidad fuera de la jaula.

En el suelo de la jaula debe situarse un refugio para que las chinchillas se escondan cuando lo deseen. Los mejores son los de madera, ya que son bastante pesados y firmes. Es difícil encontar refugios de calidad específicos para chinchillas. Hemos visto algunos hechos con trozos de corcho realmente bonitos, pero que brindan poca seguridad a una chinchilla que intente refugiarse en ellos. Por ello recomendamos los nidos para grandes psitácidas, ya que son fuertes y tienen una boca de entrada perfecta para el tamaño de una chinchilla adulta. Además tienen la entrada en un extremo de modo que el otro extremo del nido ofrece gran seguridad a las chinchillas. En el caso de que no sea posible disponer de uno de estos nidos, debido a su gran tamaño, se pueden utilizar los refugios de plástico específicos para roedores.


Nido de madera de gran tamaño pensado inicialmente para la cría de loros de gran tamaño
Nido de plástico especial para roedores

Existen multitud de modelos de comederos y bebederos. Los comederos generalmente están fabricados en acero, aunque hay modelos de plástico.

Puede utilizarse cualquiera siempre que se tenga en cuenta que queden sujetos firmemente a la jaula, que soporten el peso de una chinchilla y que se limpien diariamente. Si se escoge un comedero de plástico debe ser lo suficientemente duro como para que la chinchilla no lo roa.


Con los bebederos hay que tener especial cuidado de que los depósitos no queden al alcance de la boca de las chinchillas, ya que son verdaderas especialistas en romperlos. Los mejores son los de cristal, aunque es bastante infrecuente encontrarlos en los comercios. Normalmente se encuentran sólo los fabricados de plástico. Hay que intentar encontrar alguno que sea de plástico duro.

 Cuando haya crías hay que poner los comederos y los bebederos a su altura o si no les resultará imposible comer o beber.

Como ya hemos dicho, los comederos se limpiarán todos los días. Y debe limpiarse también la comida, ya que es bastante frecuente que haya excrementos ya que se suben a comer encima, e incluso dentro, de los comederos.


Los bebederos se limpiarán semanalmente. Se debe comprobar diariamente que funcionen perfectamente. Esto quiere decir que no estén obstruidos ni que goteen.

El último accesorio necesario es una “bañera” para chinchillas. Se venden algunas diseñadas específicamente para este fin. Constan de dos piezas de plástico. La inferior es el recipiente donde se coloca la arena y la superior es un marco con los bordes girados hacia el interior. Son verdaderamente útiles porque evitan que se salga la mayor parte de la arena con los movimientos de la chinchilla durante el baño. Existe todavía un modelo diseñado en forma de caseta y que es realmente más útil. La chinchilla se baña en el interior y apenas se desperdicia arena.

También pueden emplearse con este fin las bandejas de arena para gatos. Hay modelos de pequeño tamaño que son muy fáciles de conseguir. Como última opción, se puede utilizar cualquier recipiente plástico que sea profundo. Es importante asegurarse de que esté fabricado con plástico de uso alimentario, ya que así sabremos que no lleva ningún componente tóxico.




peturo del azúcar

El petauro es un animal similar a la ardilla voladora. Es cariñoso y en cuanto lo veas desearás tenerlo como mascota. Todavía no son muchos los hogares que disfrutan de un petauro como animal de compañía, pero lo que sí es cierto es que cada vez son más los individuos que conviven con esta especie.

El petauro es uno de los animales más antiguos dentro de los mamíferos. Se incluye dentro de la clase de los marsupiales, igual que los canguros. Es decir, las hembras dan a luz a crías que están poco desarrolladas y que van a completar su gestación en la bolsa de la madre.
 
Tu mascota vivirá alrededor de unos 15 años. Su tamaño es pequeño: no sobrepasa los 18 cm. y tiene una cola tan larga como su cuerpo. Sus ojos y orejas son muy grandes. Se trata de un animal nocturno, por lo que pocas veces verás a tu nuevo amigo jugar o estar activo antes de las 22-23 horas.

El petauro tiene unas necesidades más exigentes que otros animales, por lo que antes de adquirir una de estas graciosas mascotas, tienes que tener claro que le vas a proporcionar todo lo que necesite.

Además de ser una especie cariñosa y encantadora que acabará muy unida a su dueño, tiene otras cualidades que irás descubriendo; si bien, también tiene muchos inconvenientes. La jaula tiene que tener unas dimensiones amplias para que el animal pueda moverse a gusto. Recuerda que el petauro es un animal trepador que necesitará un habitáculo alto.

Posee un olor bastante fuerte, sobre todo los machos en época de celo. Si quieres evitarlo, tienes que mantener la jaula todos los días bien limpia. Otro impedimento que podrías evitar con precaución son los arañazos involuntarios que te proporcionará cuando estés jugando con él.


Alimentación adecuada

El petauro es omnívoro: come insectos y verduras, pero lo que más le gusta son las frutas: piña, melocotón, manzana y naranja. Trocéalas y dáselas peladas y mezcladas con las verduras.

Su dieta también necesita proteínas e hidratos de carbono. Le encantan los frutos secos, pero siempre sin sal. Sin embargo, es un animal que no tolera las grasas ni la lactosa. Evita que tu mascota sufra achaques debido a la alimentación: sé responsable y estricto con su dieta


Cuando llegue a casa

Posiblemente, cuando llegues con tu mascota a casa el animal se encontrará estresado. Se comportará de forma asustadiza y algo violenta. No se dejará coger e intentará arañarte y morderte. No te preocupes, ten paciencia y no desesperes.

Antes de su llegada, tienes que tener preparada su jaula para que cuando tu petauro entre en casa esté todo listo. Lo primero que harás será introducirlo en el interior de su nuevo hogar y no molestarle porque, cuando él quiera salir, ya lo hará. No lo olvides, la tranquilidad es necesaria al menos durante las primeras 24 horas.